En la primera parte de este tutorial,  presentábamos todos los componentes que vamos a utilizar para nuestro micro quad, en esta segunda parte, seguimos con el montaje…

El montaje es un poco al gusto de cada uno. Como distribución de los componentes, hemos elegido poner la batería debajo, y los componentes de la siguiente manera, de abajo arriba: Batería, placa CF inferior, receptor 2.4, base chasis, Esc 4 en 1, Naze32, placa CF superior. El emisor de video, veremos si nos cabe dentro, sino lo pondremos encima de todo, ya se verá…

El Receptor:

Empezamos desmontando el receptor y quitando la tira de pines ya que soldaremos el cable directamente a la placa. La manera más fácil de hacerlo, es retirar primero el plástico de la tira de pines seguidamente quitaremos el protector de cartón deslizando el plástico, y desoldaremos los pines. Hay que tener especial cuidado en no sobre calentar el receptor. Para facilitar el proceso, podemos enderezar los pines con unos alicates para poder tirar fácilmente de ellos:

Para poder tener comunicación PPM, en este modelo de receptor, tenemos que puentear la señal de los canales 3 y 4. Antes poníamos un jumper en los pines, ahora sin pines, usaremos uno de dichos pines para soldar y puentear los canales:

Ya sólo quedará soldar los 3 cables de alimentación y señal en el canal 1, dejaremos unos 5 cm de cable, después ya recortaremos a medida:

Una vez eliminada la tira de pines, hemos pasado a  4.1gr, En este caso el ahorro de peso es de 1.6gr.  (Rebaje acumulado 21.6gr.) :

En este caso el peso no ha sido la única razón para quitar los pines, como nuestra intención es colocar el receptor debajo de los variadores, para que entre en el hueco del chasis, igualmente había que quitarlos.

Tapa Inferior:

Seguidamente colocaremos la tapa inferior del chasis, a la cual  fijaremos la tira de velcro para la batería. Usaremos velcro para sujetar cables, con este tipo de velcro en lugar de la típica cinta de batería (4.9gr) , ahorramos 4gr. (Rebaje acumulado 25.6gr.)

Pasamos la tira de velcro por la tapa inferior y la fijamos la base al chasis, con los tornillos de titanio y 4 tuercas de nylon (hemos sujetado los cables de los motores con cinta de carrocero para que no molesten):

El receptor de radio va colocado sobre la placa inferior, para poderla fijar y aislar a la vez, usaremos una espuma fina de doble cara, podríamos haber puesto termo retráctil, pero el espacio es muy reducido y hemos optado por esta solución que protege a la vez que fija, podéis experimentar distintas variedades…

La pondremos por los dos lados, aunque sólo la fijaremos por la inferior, la de la parte superior, servirá para aislar y proteger el receptor. Pondremos especial cuidado en no tapar el interruptor de failsafe/bind del rx.

Por comodidad, hemos girado un poco las antenas, para que salgan hacia los lados y podamos subirlas más tarde sin problemas, además así la parte delantera donde va la cámara, nos quedará más limpia.

Variadores:

El siguiente paso, es colocar los Esc 4en1. Lo primero será soldar el cable de alimentación, quitaremos el que viene de serie, que es demasiado grueso (16awg) y lo cambiaremos por uno del mismo grosor que el de la batería de 850mA (18awg), y ya le pondremos el conector mini-dean.  Con el cambio de cable bajamos otros 2.4gr. (Rebaje acumulado 28gr)

Este tipo de placas levan los componentes realmente apretados y aprovechan la placa al máximo, por lo que hay que tener especial cuidado a la hora de colorar tuercas y arandelas, ya que es muy fácil “pisar” algún componente.

En nuestro caso 3 de las 4 arandelas de la parte inferior tocaban o pisaban componentes, para evitarlo hemos usado unas arandelas de baquelita que hemos recortado, unas de nylon o plástico funcionarían igualmente:

Una vez colocados los Esc, añadimos los separadores originales para luego colocar la FC. Aquí también hemos tenido el mismo problema que en la parte inferior, hemos tenido que “recortar” algunos de los separadores, por problemas de espacio con componentes.

Motores:

Ya podemos soldar los motores a los variadores. Lo cables de los motores delanteros, los pasaremos por los lados para dejar la zona frontal de la cámara libre de obstáculos, los de la parte trasera, pueden ir por fuera:

Controladora:

El siguiente paso será colocar la controladora. Lo primero que haremos será soldar los cables para el vbat, por la parte inferior de la Naze, y luego soldarlos en la entrada de batería:

Dejaremos suficiente cable para poder levantar la Naze, una vez colocada, el cable quedará entre las dos placas.

Seguidamente soldaremos el cable de señal del rx, una vez más mediremos el cable, cortaremos y soldaremos:

Pondremos especial atención a la conexión de los variadores con la controladora, para no equivocarnos con la asignación de pines, teniendo en cuenta que hemos girado los esc y les hemos dado la vuelta, la asignación de pines, nos quedará de la siguiente manera (en rojo la nueva asignación de los pines).

Soldamos ahora los cables de los esc y la alimentación a la Naze, hay que poner especial cuidado en estas soldaduras, pues es muy fácil equivocarse y hacer soldaduras falsas o cortocircuitar pistas. Una vez más no debemos sobre calentar la placa para no quemar ningún componente.

Ahora es un buen momento para comprobar si todo lo que hemos hecho, está bien montado y conectado.

NOTA: Antes de conectar, volveremos a revisar todas las soldaduras y conexiones, poniendo especial atención, en los posibles restos o bolitas de estaño que hayan podido quedar entre los componentes de los esc y en la controladora, ya que al haber estado soldando directamente sobre la placa, es fácil que se escape algún resto de soldadura o cable.

Conectaremos la Naze al cleanflight, iremos a la pestaña de motores, conectamos una batería. Si llegados a este punto no se ha quemado nada, ni han salido chispas ni fumata blanca, es que vamos por el buen camino, si no, a revisar toca…

Desde CleanFlight, probaremos que los 4 motores giren bien. De momento no nos preocupamos por el sentido de giro, ni de si no se recibe señal de la emisora, o el quad no gira en el sentido que toca (en Cleanflight), todo eso lo configuraremos más adelante.

Emisor de vídeo:

El siguiente elemento a montar es el emisor de vídeo, antes de empezar a modificarlo, es bueno verificar que todo el sistema FPV de vídeo funciona correctamente:

Siguiendo con la dieta de adelgazamiento, eliminaremos el conector SMA del emisor.

Hay que ir con cuidado en este proceso, ya que en un descuido es muy fácil arrancar pistas. En uno de esos descuidos, nos hemos cargado la pista del “vivo” de la señal…. (nadie es perfecto, aunque algunos casi 😉 )

Pero no hay que preocuparse, podremos soldar la antena sin problemas, en otro punto. Quitando el conector, bajamos 1.4gr (Rebaje acumulado 29.4gr)

Hemos decidido probar con una antena de pincho, en concreto la que venía con el emisor. Con las manos abriremos la antena, y luego cortaremos el cable para poderla retirar:

En este caso el rebaje de peso es espectacular, pasamos de 8.2gr. a 0.6gr! (Rebaje acumulado 37gr.)

Finalmente soldaremos la antena al emisor. Primero “pelaremos” un poco el cable y estañaremos las puntas y soldaremos con mucho cuidado por la parte inferior del emisor:

Ya sólo nos queda fijar el emisor al frame. Con tornillos de titanio de 30mm, el espacio que nos queda es realmente justo, por lo que intentaremos ganar aunque sea un milímetro por arriba. Para ello haremos unas pequeñas modificaciones en la tapa superior. Con esto, el emisor quedará plano y ocupando menos espacio.

Para reforzar toda la fijación, añadiremos algo de cola caliente, tanto en la parte de la soldadura como en la parte del chasis por donde pasa la antena.

Lo siguiente es soldar la cámara, hay que ir con cuidado de no equivocarse con los cables, o podemos quemar la cámara. En este caso los cables eran rojo-naranja, negro-marrón y blanco-amarillo.

Finalmente soldaremos a alimentación del emisor, en el vbat, pero por la parte de arriba de la placa. Esta soldadura es un poco delicada, ya que si calentamos demasiado, por un lado, se puede desoldar del otro. Recomendamos que una vez hecha esta soldadura, verifiquéis los dos lados por si acaso.

Ya podemos colocar y fijar la tapa superior. Siguiendo con la dieta, usaremos 4 tuercas de titanio, en vez de las 4 autoblocantes de origen. Debido a las propiedades del titanio, estas tuercas, una vez fijadas, no se aflojan; aún así podemos poner un poco de fija tornillos por si acaso. Rebajamos 1gr. (Rebaje acumulado 38gr.)

camara:

Para la cámara de este modelo, venden un soporte 3D, pero de momento haremos unas cuantas cuñas de espuma, con distintas inclinaciones, de espuma que fijaremos en la parte delantera del chasis con cinta doble cara, en caso necesario podemos poner una brida.

Retoques finales:

Quedan por fijar las antenas del receptor, vamos recortar las antenas y las pegaremos por la cara interna de los brazos delanteros con un poco de cinta aislante (a la vez que protegeremos los cables de los motores). Y de paso, pondremos también un poco de cinta en los motores traseros.

Cortamos las antenas, y usaremos la punta que hemos cortado para medir la parte de la antena a descubrir. Protegeremos la antena con un trozo de termo retráctil, y luego fijaremos las antenas a los brazos con cinta aislante.

Protegeremos también la antena del emisor de video con otro trozo de termo retráctil.

Con esto finalizamos el montaje!!

El peso final del micro quad es de 120.6gr.  Al final el rebaje de peso acumulado ha sido de 38gr.!! lo cual no está nada mal para un micro de este tamaño!!

Pesos finales:

  • 120.6gr. en vacío
  • 193gr. con batería de 3S
  • 219.8gr. con batería de 4S

 

Ya tenemos el quad listo para pasar a la fase de configuración, eso lo haremos en la siguiente entrega  (Parte 3). Os lo vais a perder?? Acordaros de compartir!  :twisted:

Actualizaciones y mejoras (11/05/2016)

Tras unas primeras pruebas, hemos detectado un par de cosas a mejorar:

  • La antena aunque pequeña, sigue flexando demasiado, la enfundaremos en un poco de termo retráctil, que ayudará a protegerla y a la vez le dará más rigidez

Probando con unas 30x45x3 BN (recortadas) se ha quemado el emisor de video, el problema es que el mayor consumo de esas hélices unido con el Damped Light, puede provocar picos de tensión. En nuestro caso, por eso de bajar peso, no pusimos nada en la alimentación del transmisor de video…  Vamos a añadir un regulador de 12v a la alimentación de transmisor de video, para protegerlo de picos indeseables.